S-kurve

En dramatisk s-kurve som
vi gi vel mye kontrast i bildet.

De fleste digitale "negativer" er litt slappe, altså fargene er relativt nøytrale, dette fordi man skal kunne bruke kameraet til så mangt. Ved bruk av film, både farge og sort-hvitt-film blir bildene justert ved fremkalling. Siden vi i dag hopper over denne prosessen og lar kameraet vår lage et negativ som i grunnen er et "positiv", et ferdig bilde, er gjerne bildene litt slappe.

Mange tenker at man skal ikke justere bilder, kun rette opp horisont o.l. Det er juks å justere bilder; vil noen påstå. Men tror dere ikke de "justerte" bildene før i tiden? Ved sort-hvitt fotografering ble det brukt fargefilter under fotografering, i tillegg ble det gjort en hel del ved fremkalling og ferdigstilling av bilder. Det samme gjelder fargefoto.

Å legge på en s-kurve er altså ikke å ødelegge et bilde, eller jukse, men å gi bildet det potensialet det har. De fleste digitale bilder trenger en forsiktig s-kurve samt oppskarping.

Bildet til venstre er uten s-kurve, bildet til høyre er justert med en s-kurve.

De fleste redigeringsprogram, både kjøpe og gratis programvare har denne funksjonen hvor man kan justere med kurver. På kurven vist over er det øverste punktet de lyse tonene og det nederste de mørke tonene, hva som er øvers on nederst de de forskjellige programmene kan variere, men du vil fort se det dersom det er motsatt.

Dersom du kan velge mellom å justere med levels og kurver bør du velge kurver, da dette fører til et mer dynamisk bilde. Hvorfor du ikke skal bruker levels kan jeg forklare en annen gang dersom det er interessant.

Synes du fortsatt det er juks å justere bilder?

Lagre for web - fargerom og mye mer

Jeg fikk noen spørsmål angående lagring av foto til web, så da tenkte jeg det var på sin plass med en kort innføring. Valg av fargerom, skarping, og lagring. Kort fortalt skal bildene være i sRGB, skarpes i den størrelsen de skal publiseres i og lagres i jpg-format. Forklaringen finner du under.

Hvorfor sRGB?
Bilder som skal på nett skal være i sRGB, enkelt og greit fordi de fleste nettlesere har ingen eller dårlig støtte for å kunne vise fargene på riktig måte dersom de er i Adobe RGB. Bilder i Adobe RGB vil oppleves som "slappe" på web. Dessuten vil en del farger rett og slett vises feil; f.eks. sort i Adobe RGB vil oppleves som grått, mens sort i sRGB vil oppleves som sort. Dette ser du nok helst bare på en god, kalibrert skjerm, men det øverste er sort lagret i Adobe RGB, det andre sort i sRGB

Dersom du føler at bildet blir "feil" når du konverterer det kan jeg berolige deg meg at de fleste sitter ikke på kalibrerte skjermer; kanskje ikke du heller? Den eneste måten du kan være sikker på at fargene vises riktig er ved målinger - noe som er ganske avansert. Dersom du skal bruke øynene til å sjekke om fargene er riktig MÅ du ha en kalibrert skjerm, det hjelper ikke at den er "bra til foto". En fantastisk skjerm er ikke riktig før den blir kalibrert. Til dette renger du et kalibreringsverktøy.

Ikke alle skjermer lar seg kalibrere godt nok heller. Jeg anbefaler en god skjerm som blir kalibrert med 3-4 ukers mellomrom.
Skjermer har ikke uendelig levetid; min forrige skjerm viste feil farger uansett,
da den rett og slett var utslitt.

Årsaken til at du opplever at bildene forandrer seg når man konverterer de fra Adobe RGB til sRGB er at gammut-området til sRGB er mindre enn ved Adobe RGB; altså færre fargenyanser. Men dersom du konverterer fra sRGB til Adobe RGB vil det ikke på
magisk vis oppstå flere farger.

Bildet til venstre er skarpet og i sRGB, mens bildet til høyre er i Adobe RGB og ikke skarpet.
Siden dette er en screenshot er fila du ser i sRGB.

Mange tror forøvrig det bare finnes to fargerom CMYK og RGB, noe som er svært feil.
Det finnes et hav av fargerom innen for både CMYK og RGB, men dette skal vi ikke gå inn på nå. Primert handler det om man blander Rødt, Grønt og Blått (Red, Grenn, Blue) eller Cyan, Magenta, Gult og Sort (Cyan, Magenta, Yellow, Key color = Black). RGB brukes på skjermvisning og CMYK på trykk. Men i dag blir filer som skal trykkes først når trykksaken er klar og skal sendes til trykkeriet, så bildene skal helst være i RGB hele tiden. Dersom du "fremkaller" bilder hos f.eks. Eurofoto bør bildene være i sRGB, da fotolab'er er basert på sRGB - de var i alle fall det for bare noen år tilbake.

Jeg jobber alltid med filene i Adbobe RGB, først når de skal lagres for web konverteres disse til sRGB. Forøvrig jobber jeg i sRGB fra start til slutt når jeg lager grafikk o.l.
som skal på web, da kan jeg være sikker på at fargene blir riktige, men det er annerledes med fotografier. Hovedsakelig foretrekker jeg å ha en masterfil på fotografier, for så å lage kopier til web m.m. derfor ønker jeg å ha masterfilen i et størst mulig fargerom,
da er Adobe RGB det beste valget.

JPG, PNG eller GIF
Jeg bruker JPG-formatet til bilder som skal på nett, først og fremst fordi eldre nettlesere (som mange enda bruker) ikke takler PNG-formatet så godt. PNG-formatet er flott, mye bedre enn JPG til svært mye. PNG skulle overta for JPG - det var tanken, men slik er det ikke blitt. Det flotte med PNG er at deler av fila kan være gjennomsiktig til motsetning til JPG, men ikke alle nettlesere takler PNG like godt.

GIF er forbeholdt enkler grafikkelementer som krever gjennomsiktighet. GIF-formatet egner seg svært dårlig til bilder, da GIF-bilder inneholder svært få fargenyanser sammenlignet med JPG eller PNG, men er fortsatt i bruk til enkle grafikkelementer.

Skarping av filer
Filer som skal på web bør skarpes; det vil si: Du justerer bildet ditt ferdig, lagrer alt i et fornuftig format som kan ta vare på lag f.eks. PSD (photoshop) eller TIFF. Dagens JPG og PNG format tillater lag, men det må krysses av for dette. Deretter gir du bildet den størrelsen det skal vises i på nett. Jeg lagrer bilder i 900x600 pixler i 72 ppi (points per inch) slik at e ikke skal kunne misbrukes av andre. Ikke legg ut bildene dine i stor størrelse da de vil kunne brukes av andre uten din godkjennelse.
Legg også gjerne vannmerke på.

Før du lagrer webkopien bør du skarpe fila, i Photoshop bør du velge "Unsharp mask". Denne funksjonen finnes nok i de fleste redigeringsprogrammer for bilder, men kan ha andre navn. Kunsten er å ikke skarpe for mye eller for lite. Prøv deg frem.
Det er viktig at fila har samme størrelse som den skal ha når den skal publiserer på nett.

Dersom du skarper for mye kan bildet oppleves som kornete eller at det er "rusk" på motivet. Spesiellt kan mennesker bli litt skjeggete dersom de blir overskarpet i sort-hvitt.

Lagre for web
Når jeg til slutt lagrer webversjonen velger jeg kvaliteten etter elementene som er i bildet. F.eks, tekst blir fort kornete og kvaliteten på fila må kanskje opp i 70%, og du vil da få ei relativt stor fil. Mens andre bilder kan enkelt lagres ned i 50-60% og gi et "lett" bilde som er raskt å lade. Store webfiler gjør bloggen/websiden din treg
- alle sitter ikke på bredbånd i dag.

Håper dette var avklarende. Si ifra dersom du lurer på noe!

Street photography

Tatt med Canon 7D, Canon EF 100mm f/ 2.8 Macro USM,
 Blender 7,1, Lukker 1/160, ISO 100

eller gatefotografering, er en form for dokumentasjonsfoto hvor det du tar bilde av er på et offentlig sted. I lille Norge er det ikke alltid like naturlig å ta opp kameraet å fotografere andre mennesker man ikke kjenner, men når jeg er i større byer, gjerne i andre land benytter jeg meg av denne muligheten.

Genren tilsier at man skal vise
verden slik den er, ekte og usminket. Jeg justerer bildene noe, men det er for å få frem fargene,
gjøre bildet sort-hvitt eller få frem
de kontrastene som et digital
"negativ" ikke har.

Jeg er ingen ekspert på genren,
men jeg liker ekte bilder, bilder som viser folk slik de er. Her er det ingen airbrushing, koneverktøy eller
annet "juks" som blir tatt i brukt.

Tatt med Canon 7D, Canon EF 24mm f/ 2.8 USM,
 Blender 8.0, Lukker 1/100, ISO 100

Kaffeer er mitt favorittsted når
det kommer til å ta bilde av andre mennesker. Men parker, gågater,
ja alle offentlige steder egner seg.
Da vi var i Paris i mai så jeg noen
motiv som jeg bare måtte ta
- slik er det jo bare av og til.

Er du en "gatefotograf"?

Interiørfoto - bruk av vidvinkel

Når man fotograferer med vindvinkel må man være obs på at det som er i midten vil bli større en det ute i kantene. Det betyr at mennesker plutselig kan få stort hode og små ben, eller at interiørbilder oppleves som skjeve og rare. For å unngå dette må det litt øvelse til. Du må blant annet ikke vinkle kameraet opp eller ned mot det du fotograferer, men prøve å ha en flat vinkel inn mot motivet.

En enkel huskeregel er at en "linse" som er 50 mm er en normalvinkel, alt under brennvidde 50 er i da vidvinkel. Dersom du har en zoom-linse som det står f.eks. 18-55mm på går den altså fra vidvinkel til normal.

Tele er da altså per definisjon alt over
50 mm, men man bruker ofte 35-80 mm til portretter m.m. Mens ved fotografering av rom, store og små bruker man som oftest vidvinkel for å kunne vise en større del av rommet.
Jeg lærer alltid ungdommer at de
ikke skal fotografere mor
og bestemor med vidvinkel.

Når man snakker om brennvidde og
mm er det slik at lite tall betyr at man får med mye (areal) på bildet, men des større tall des "trangere" blir bildet.
Med tele-optikk blir nemlig det du fotograferer litt flatere, og ved
vidvinkel blir alt litt mer dratt.

På bildene til høye kan du se at linjene på kjøkkenet oppleves som skjeve siden kameraet er vinklet nedover på bilde
nr 2, men på bilde nr 3 er kameraet vinklet oppover og det skaper uro og linjene, mens på det øverste bildet er kameravinkelen flat i forhold til motivet og det vises ikke like godt at man har brukt vidvinkel.

Den beste måten å lære å beherske dette er å øve - slikt som med alt annet.
Lykke til

Fra skyfri himmel

Mange tenker at i dag er det perfekt vær å fotografere, solen står høyt på himmelen
og lyset er fantastisk. Men sannheten er at det er vanskelig å fotografere i sterkt lys.
Det skaper lite dekorative slagskygger, mennesker og andre ting oppleves som
flate for lyset treffer sterkt og hardt.

Bildet er tatt mens det er solnedgang og lettskyet på samme tid.Ikke det beste eksemplet,
men det eneste jeg fant hvor man faktisk så at det var skyer i bakgrunnen.

Perfekt utendørslys er på en lett overskyet dag. Da fungerer himmelen som en enorm
softbox og lyset blir lekkert og faller forsiktig på ansikter og andre ting.
Kom deg ut på gråværsdager!

Bak motivet

Ofte når man skal ta bilder inne, det være seg mat eller folk bør man være litt obs
på hva som befinner seg bak selve motivet. Alt for ofte finner man bilder hvor det
ser ut som den viltre potteplanten bak personen er en del av personens hår.
Det kan bli morsomt, men særlig lekkert blir det ikke.

Tatt med Canon 350D, Canon EF 24-70/2,8 L USM, Blender 2,8, Lukker 1/80 ISO 800

Skal man ta bidler av mat, interiør, ja ting som står i ro, da kan man i
større grad arrangere bildet. På bildet over har jeg brukt pilatesmatta mi,
og med stor blenderåpning (lite tall) oppnår man liten dybdeskarphet, og da
også dus bakgrunn. Man kan også bruke blomster, frukt, flasker, skåler i bakgrunnen.
Prøv deg frem og se hva du synes fungerer; fargerikt eller enfarget.

Fargerom - hva skal man velge

På de fleste kamera kan man velge mellom Adobe RGB og sRGB, dette er to forskjellige fargerom. Det er nemlig ikke slik at kameraet ditt kan fange opp all vedens farger.

Lånt illustrasjon som viser omfanget til
Adobe RGB (rød strek) og sRGB (blå strek)

Man sier ofte at Adobe RGB
er et større fargerom, da det
favner om et større omfang av farger og nyanser. Men det er ikke nødvendigvis slik at alle burde
velge Adobe RGB, det kommer
litt an på bruken av bildene.

Fotograferer du for at bilden etterpå skal kunne brukes i
mange typer medier;
f.eks. magasiner m.m. er
Adobe RGB å foretrekke.

Fotograferer du kun for at bildene skal på nett bør du velge sRGB, da dette er fargreommet som primært brukes på nett.

Det man skal være obs på er at man ikke bør bytte fargerom på et bilde fra sRGB til Adobe RGB, for det er ikke slik at datamaskinene din klarer å trylle frem de fargene som ikke var der. I værste fall ender du opp med et bilde hvor fargene blir endret og oppleves som dårligere. Du kan derimot konvertere et bilde fra Adobe RGB til sRGB,
og når man lagrer bilder for nettbruk bør man gjøre det.

Det finnes forøvrig en mengde fargerom, med det er primært disse to som man kan velge mellom i kamerainstillingene. Et tips på veien - en farge er ikke den samme uansett hvilket fargerom an bruker - fargene forandrer seg ved konvertering fra et fargerom
til et annet, derfor kan det være greit å unngå dette.

Støy - hva mener man med det?

Når man snakker om støy på et bilde er det selvsagt ikke lyd,
man snakker heller ikke om rot, men pixelstøy.

Tatt med Canon 7D, Canon EF 100mm f/ 2.8 macro.
Til venstre Blender 3,2, Lukker 1/13 ISO 1600.
Til høyre Blender 3,2, Lukker 0/6 ISO 100.

Når det er pixelstøy vil du oppleve bildene som kornete. På de fleste kameraer
vil du oppleve mer støy des mindre lys. Samtidig også mer støy des høyere ISO.
Mengden støy henger sammen med bildebrikken som er i kameraet ditt.
Bildebrikken er ikke minnekortet du har i kameraet, men det feltet
inni kameraet som tilsvarer filmen i et analogt kamera.

Tatt med Canon 40D, Canon EF 100mm f/ 2.8 macro.

Til venstre Blender 3,2, Lukker 1/13 ISO 1600.

Til høyre Blender 3,2, Lukker 0/6 ISO 100.

Dette er ikke verdens beste eksempler, men klikk på bildene og du
vil se at det til venstre er mer kornete enn det til høyre.

Vann som vatt

Tatt med Canon 40D, Canon EF 50mm f/ 1.4 USM,
 Blender 22, Lukker 1/6 ISO 100

Regner med du har sett bilder der vannet renner avgårde og ligner på noe mykt og deilig, nesten som vatt. Det kan kanskje oppleves som umulig å få til, men dette handler om teknikk.

Sammen med en god komposisjon kan
du også skape litt magiske bilder
av rennende vann.

Nøyaktige innstilliger kan jeg ikke
gi dere, for lys og mengde vann
varierer, derfor vil også
innstillingene variere.

Men det handler mest om lukkertid,
og da må du enten bruke stativ eller stabilisere kameraet på en eller annen måte. Det hjelper ikke å stå ustørig
oppå en stein i alle fall.

I dette bildet har jeg latt det være igjen litt konturer i vannet, men hvis man ønsker det kan man øke lukkertiden og oppleve at vannmassene blir som vatt. Men med økt lukkertid må man også passe på å ikke slippe inn for mye lys.
Prøv deg frem; bruk gjerne stativ.

Å se og gjennomføre

Tatt med Canon 40D, Canon EF 50mm f/ 1.4 USM,
 Blender 3,5, Lukker 1/60 ISO 400

Å fotografere handler mye om å se!
Ja, det handler litt om teknikk også,
men uten å vite hva man ser etter, uten
å oppdage detaljer, interessante motiver, stemninger eller handlinger blir man ikke en god fotograf.

I 2009 bestemte jeg meg for å ta minst ett bilde hver dag igjennom hele året;
noe jeg gjennomførte med noen unntak. Enklete dager var jeg syk, andre dager ble plutselig borte og hele fotograferingen glemt, men stor sett gjennomførte jeg Prosjekt 365 som jeg valgte å kalle det. Det tok meg riktignok omtrent to år før alle bildene var på nett. Og boka jeg skulle lage for min egen del er fortsatt en uferdig
InDesign-fil på mac'en.

Men prosjektet gjorde meg til en bedre fotograf. For det var utfordrende å ta bilder hver dag - enkelte dager var bildene forferdelig, andre ganger
nesten litt magiske. Øvelse gjør mester

Samme motiv, samme optikk (linse), men annet utsnitt.
Tatt med Canon 40D, Canon EF 50mm f/ 1.4 USM,
Blender 4,5, Lukker 1/60 ISO 400

- og slik er det med foto også. Men jeg er en av disse hobbyfotografene som trenger inspirasjon - eller skal vi si lys.
For med riktig lys er jeg inspirert
med stor I!

For å se, for å finne andre vinkler, lys, stemninger og detaljer må man bevege seg. Ikke stå på samme sted og zoome med objetivet (linsa), zoom med kroppen, da finner du de gode motivene!

Selv bruker jeg bare fastoptikk, altså ikke zoomlinser. I fotobaggen min finner du en Canon EF 24mm f/2.8 (vidvinkel), Canon EF 50mm f/1.4 (normal) og en Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro (forsiktig tele). Ved å bruke fastopptikk opplever jeg å ser mer! Har du ikke fastopptikk kan du velge deg en brennvidde, f.eks. 50 mm,
og så bevege deg rundt.

Skal du ta ett bilde hver dag i 2012?
Lykke til!

Bokeh - hva er nå det?

Tatt med Canon 7D, Canon EF 100mm f/ 2.8 macro,
 Blender 4, Lukker 1/60 ISO 1600

Selve ordet kommer fra japansk, boke, som betyr uskarpt. Når vi snakker om bokeh i forbindelse med foto refererer
vi til de områdene som er ute av fokus, altså de uskarpe områdene.

Man anser det som en fin bokeh når de lyse feltene i bildet er sirkulære og ikke f.eks. femkantede. Det er kameraet og objektivet (linsa) som setter forutsetning for hvordan bokehen i bildet blir.

For å oppnå bokeh-effekten er stor blenderåpning (lite tall) å foretrekke.
Da kan du få en dus bak-, eller forgrunn med slike sirkler.

Ved lite lys er det absolutt en fordel å
ha et stativ, samt en fjernutløser, da kan man velge en lengre lukkertid og lavere ISO for å unngå støy (kornete bilder).
På bildet til høyre er det brukt ISO 1600 som gir et kornete resultat.

Vis meg gjerne eksempler på dine bilder!

Tett på

Jeg er slettes ingen macroekspert, jeg eier ikke ringblitz og fotgraferer aldri insekter
på blomster - i alle fall ikke med vilje. Men man kommer langt med bra lys og et
rimelig macroobjetiv. Selv kjøpte jeg mitt første for snart to år siden,
en Canon EF 100mm f/ 2.8 USM Macro.

Tatt med Canon 7D, Canon EF 100mm f/ 2.8 macro, Blender 2.8, Lukker 1/100 ISO 400

Som de fleste andre prøvde jeg meg på orkideer til å begynne med - og la oss innse det,
la orkideene og de magiske macorbildene av blomster være ekspertenes sak
- det blir fort ganske kjedelig og intetsigende når vi andre gjør det.

Tatt med Canon 40D, Canon EF 100mm f/ 2.8 macro, Blender 2.8, Lukker 1/60 ISO 1600

Hjemme og naturen kan du bruke macroobjektivet til mye spennende. Som alltid bør du zoome med kroppen og prøve forskjellig vinkler. Pass på at lyset ikke er for hardt.

Dersom du skal kjøpe deg et macroobjektiv er det flere ting du bør ta hensyn til:
Brennvidden, hva skal du fotografere? F.eks. en 100 mm vil gjøre det du
fotograferer flatere enn en 50 mm.

Hvor lyssterkt objektivet er, hva er største mulig blenderåning (lite tall) for uten stor blenderåpning kan du ikke ta bilder med duse bakgrunner. Og største blenderåpning
(lite tall) forteller som oftest noe om kvaliteten på et objektiv. Des mindre tall,
des mer lyssterkt.

Nærgrensen, hvor nært kommer du motivet, da snakker vi rent fysisk.

Andres erfaringer, jeg leser alltid på forumer og testsider før jeg kjøper et objektiv jeg aldri har brukt - og heller ikke har muligheten til å låne. Jeg forholder meg til sidene som står på engelsk, la oss innse det, blant oss som snakker og skriver norsk er det alt for få som har noe fornuftig å si om f.eks. kamerautstyr.
Kan det eventuellt brukes til andre ting?

I tillegg kan man bruke mellomringer eller Forsatslinse (Close up filter), men jeg har ingen erfaring med det. Fordelen er at du ikke trenger å kjøpe deg et macroobjektiv, men kan bruke det du har fra før.

Frost

For mange er dette en kjedelig årstid hvor det fargerike løvet er falt ned, trærne står uten blader og snøen er ikke kommet enda. Den virkelig magiske himmelen kommer først i desember. Men en ting har november som de fleste andre måneder ikke har, nemlig frost, eller "bærfrost" - frost uten snø.

Tatt med Canon 7D, Canon EF 100mm f/ 2.8 macro, Blender 2.8, Lukker 1/60 ISO 100

Men det gjelder å være ute til de riktige tidene på døgnet - nemlig om morgenen. Ut over dagen kan du kanskje fange lekre bilder av vann som faller fra trærne, men om morgenen kan du fange det frosne vannet.

Tatt med Canon 7D, Canon EF 100mm f/ 2.8 macro,
Blender 3.5, Lukker 1/60 ISO 400

Ja, jeg er en sånn tulling som løper ut i hagen lørdags morgen i sandaler og piratbukse - for det er slik jeg ofte går kledd lørdags morgen. Så får bare naboer og andre forbipasserende tenke hva de vil.

For å oppnå nærbilder av f.eks. frost trenger du en macrolinse - slik er det dessverre bare. Men du kan selvsagt øve deg uten, men det vil være vanskelig å komme nær nok, da nærgrensen på objektivet avgjør hvor nært du kan gå rent fysisk. For å få duse bakgrunner må du velge en stor blenderåpning (lite tall). Med en stor blenderåpning får du inn mye lys på kort tid, pass på at du ikke overeksponerer, altså at bildet blir for lyst og de hvite partiene ikke inneholder informasjon ("tegninger").
Har du tatt bilder av frost?

Når solen går ned

Tatt med Canon 350D, Blender 5,6, Lukker 1/60, ISO 200

Vi er så heldige å ha spektakulære solnedganger i dette landet. Dog ikke slike som man ser rundt ekvator, men fortsatt lekre fargesprakende solnedganger. Men hvordan oppnår man magiske solnedganger?

Her handler det om å ikke slippe inn for mye lys; først må du bestemme deg for om du ønsker milevis med dybdeskarphet, eller bare at et felt av bildet skal være skarpt. Det er ikke nødvendigvis en "mal" for hvordan man skal gjøre dette,
det best tipset vil være å prøve
deg frem og bruke manuelle innstilinger. Ingen solnedganger
er like, og hvordan du vil
fotografere de må være opp til deg.

Det viktigste er å ikke slippe inn
for mye lys, da vil du få utbrente
(helt hvite) felt. Prøv deg frem!

Var dette hjelpsomt?
Er det noe du ønsker at jeg skal ta opp?

Smakfulle bilder av mat

Tatt med Canon 40D,  Blender 2,8, Lukker 1/60, ISO 800

Vi har alle sett forferdelig bilder av smakfull mat. Mat på bilder ser ofte ekkelt ut - jeg har tatt nok slike bilder selv. Som med alt annet krever matfotografering godt lys og god komposisjon. Ikke ta bilder av mat på kjøkkenet sent på kvelden - da blir alt gult og ekkelt. Og er ikke dagslyset til stede må du passe på at hvitbalansen blir riktig
- altså at det som er hvitt ser hvitt ut.

Tatt med Canon 40D,  Blender 3,2, Lukker 1/60, ISO 800

Sett gjerne noen flasker
(ikke tomme brusflasker) eller
dekktøy i bakgrunnen. Jeg bruker
ofte et fruktfat som bakgrunn - det
har jeg jo alltid på kjøkkenbenken uansett. Middagsretter kan ofte se mye bedre ut med en grønn salat til, med litt farger i bildet opplever vi at det ser delikat og deilig ut. Og for all del - fortografer da ikke maten oppi gryta! Anrett det på en tallerken!

Rent teknisk, synes jeg personlig at stor blenderåpning (lite tall) egner seg best når man fotograferer mat. Man vil jo ikke at alt rotet i stua skal vises på bildet av den lekre kaka. Samtidig holder man fokus på maten,
og ikke alt rundt.

Jeg setter ofte en tallerk oppå en skål eller lignende for å få maten litt opp
i høyden. På denne måten kan jeg
få mer naturlig lys fra vinduet, for nede i karmen er det ganske mørkt.

Husk! Du trenger ikke ta bilder av mat på kjøkkenet! Finn deg en plass med godt med lys. I vår forrige leilighet fotograferte jeg all mat på stua oppå en treningsbenk.

DOF - hva er nå det?

Tatt med Canon 40D, Canon EF 50mm f/ 1.4,
 Blender 3,5, Lukker 1/60, ISO 500

Tenkte jeg skulle prøve å komme med noen begrepsforklaringer hver uke, for selv har jeg lest
en hel masse som jeg først har forstått lenge etterpå. Og først
ut er DOF eller depth of field.

Man oppnår dette ved stor blenderåpning (lite tall) og for eksempel en rekke med ting som står etter hverandre, de trenger selvsagt ikke være på linje.

Som du ser til høyre vil da i dette tilfellet den ene muffinen være
i fokus (klar og tydelig) mens resten er duse og uklare.

På denne måten kan man
lage spenndne bilder av relativt kjedelige motiver. Du kan også
bruke det for å få fokus på en ting selv om det er haugevis
med andre ting rundt.
Prøv deg frem!

Automatiske innstillinger ikke tillatt!

Mitt beste tips på veien til å bli en bedre fotograf - sånn rent teknisk er å kvitte deg
med "sportsinstilling", "potrett" og "macro", den værste av dem alle er "P" (hos Canon) eller den "grønne knappen".

Tatt 1 meter framotivet med Canon 7D, Canon EF 100mm f/ 2.8 macro,
Blender 2.8, Lukker 1/100 ISO 400

Hvis du vil bli en god fotograf må du ha kontroll på kameraet! Og når du bruker disse instillingene lærer du ikke noe. Du kan selvsagt bli en vinner når det kommer til komposisjon, men alle har vel tatt et bilde og tenkt hvorfor gikk blitzen av nå,
hvorfor er det så mørkt, hvorfor er alle menneskene uklare?
Jeg skal komme med detaljerte forklaringer etter hvert,
men her kommer en kort innføring.

Tatt med Canon 40D, Canon EF 50mm f/ 1.4,
Blender 16, Lukker 1/250, ISO 200

Blenderprioritet: AV eller A (Aperture) på kameraet. Forteller noe om blenderåpningen. Når en linse er f.eks.
f/ 2.8 betyr det at største mulige blenderåpning er 2.8. Og her er det en liten vir, lite tall = stor åpning. Lite tall er også = liten dybdeskarphet. Ønsker du at bakgrunnen skal være dus og utydelig velger du et lavt tall.

I andre enden har du liten blenderåpning, f.eks. f/ 22,
som betyr liten blenderåpning og mengder med dybdeskarphet.
Men husk at små blenderåpninger
trenger mye lys, evt. tid.

I midten finner du området hvor vi
tar portretter, f/ 5.6 er helt ypperlig
for portretter. Bakgrunnen blir
passelig dus, men pass på å ikke
trykke folk inn i en vegg.

Tatt i fart gjennom en bussrute med et Canon 350D,
Canon EF 50mm f/ 1.4, Blender 22,
Lukker 1/10, ISO 400. 

Lukkerprioritet: TV eller S (Shutter)
på kameraet. Forteller hvor fort lukkeren går opp og ned. Uten stativ bør du ikke bevege deg under 1/60 (ofte vist som kun 60 på kameraet), altså en sekstienedels sekund. Så fremt du ikke ønsker å skape en effekt er 1/60 og oppover et greit sted å holde seg. Des kjappere ting går, des fortere må lukkeren gå opp og ned for å unngå bevegelsesuskarphet. Des større tall, des kortere åpningstid.

ISO: Lysfølsomhet, dette kommer vi
inn på senere. Ofte kan denne stå på auto, men hvis du ønsker flere bilder med samme innstillinger må du stille inn ISO. Des mindre lys des høyere ISO verdi. Men når ISO verdien går opp
blir det mer støy, altså vil bildet oppleves som kornete.

Håper dette ga en liten pekepinn.
Prøv deg frem og se hva du finner ut. Hva ønsker du å lære mer om?

Målet og damen bak bloggen

Tanken er å gi tips til hvordan 
man kommer frem til de  magiske bildene. Steg man kan ta for å bli 
en bedre hobbyfotograf.

Som mediegrafiker jobber jeg daglig
med reproarbeid - justering av bilder,
samt annet grafisk arbeid. I tillegg har
jeg vært ivrig fotoentusiast i mange år nå. Jeg håper å kunne dele mine erfaringer slik at dere også kan bli bedre fotografer, samt lære å justere bilder på en effektiv og hensiksmessig måte slik at resultatet blir optimalt.

Bakgrunnen for denne bloggen er at jeg
får en del spørsmål på min interiørblogg, Katrine Anitas magiske verden, om hvordan jeg justerer bildene og mye annet. Nå skal det sies at jeg bruker Adobe Photoshop til å justere bildene,
så derfor har jeg dessverre ikke så mye kunnskap om gratisprogramvaren som finnes der ute, men prinsippene er som oftest de samme, så jeg vil prøve å være til hjelp.

Jeg anser meg ikke som noen ekspert, men med flere års erfaring håper jeg å
kunne hjelpe amatørfotografer der ute som vil et steg lengre.